Entretien de Leila B.

« J’espère que le fait d’avoir levé le voile sur un pan de leur vie pourra les aider à s’émanciper »

Elle a la plume alerte et pas la langue dans sa poche. Ce n'est pas une œuvre littéraire, mais un témoignage. En exclusivité, Leila B. répond à actuel.

Les héroïnes saoudiennes du récit vont-elles se reconnaître ?

LEÏLA B. : Le contraire m’étonnerait. Cela dit, elles n’iront pas le crier sur les toits. Si ça doit animer leurs conversations secrètes, elles n’ont pas intérêt à divulguer qu’elles ont été mes amies. Ni qu’elles ont lu le livre, si elles l’ont lu. Ce qui ne veut pas dire qu’elles renient cette amitié. Car, au fond d’elles-mêmes, elles savent que c’est dans leur intérêt que j’ai écrit. Par ailleurs, j’ai pris la précaution de changer les noms, de forcer certains traits et de confondre ou d’intervertir les destins afin de les protéger. Et puis, ce qui leur arrive est assez courant dans la société saoudienne, les cas de ce genre sont légion et beaucoup de bourgeoises saoudiennes pourraient se reconnaître dans mon témoignage.

Que pensez-vous des réactions de certaines Marocaines qui vous reprochent de dévoiler la vie secrète de leurs sœurs musulmanes ?

Est-ce qu’on me reprocherait, à moi ou à d’autres, de parler de la vie secrète des Marocaines ? Non ? Alors ? Les Saoudiennes seraient-elles plus sacrées ou plus musulmanes que les Marocaines ? Et, d’une façon générale, pourquoi est-ce que les musulmanes devraient être les seules au monde à demeurer secrètes et leur vie cachée, si ce n’est pour conforter l’obsession des hommes de nier leur existence. Les Saoudiennes, comme toutes les femmes, ont des sentiments, un corps, un sexe, des envies, des défauts, des qualités et des fantasmes. Leur vie n’est pas plus à préserver que d’autres. Et le harem, c’est fini ! Enfin, expliquez-moi ce qu’est cette vie secrète à cacher ? On cache les délits, les coups tordus, mais pas la vie au quotidien de femmes qui, au fond d’elles, aspirent à vivre au grand jour comme tout le monde.

Le fait que les Saoudiennes pensent que les Marocaines sont « des putes sorcières, voleuses de maris » les empêche-t-il de les envier ?

Les Saoudiennes qui ne sont pas instruites, celles qui adhèrent aux convictions de leur mari et ne voient qu’à travers leur ornière, croient peut-être à cette version qui porte atteinte aux femmes de mon pays. D’autres aiment faire aux Marocaines cette réputation, parce qu’elles ont véritablement peur pour leurs maris. Il faut bien trouver des défauts à des femmes libres et perçues comme des rivales. Il faut bien aussi que les Saoudiennes fassent croire qu’elles sont un modèle de vertu. Je crois, enfin, que c’est leur façon de se consoler de ce que les autres ont et qu’elles n’ont pas. Mais au fond, je pense que si elles avaient le choix, elles opteraient pour le mode de vie des Marocaines. S’il leur était possible d’avoir notre liberté de mouvement, notre accès au travail, notre volonté de gagner notre vie, elles ne se feraient pas prier. Vous connaissez l’histoire de l’animal qui ne réussissant pas à attraper le bon fruit préfère penser qu’il est pourri…

La modernité n'a-t-elle pas touché les nouvelles générations de Saoudiennes ?

En apparence et à en juger par le rythme de vie des plus aisées, si. Beaucoup de jeunes filles sont éduquées, d’autres étudient à l’étranger et tant qu’elles sont loin de leur pays, elles se comportent en femmes modernes. Beaucoup sont conscientes des droits qui leur manquent, également. Mais, revendiquer, militer est une autre affaire. Certaines rentrent avec l’intention de tout changer, mais la pression masculine est telle, le poids de la charia est si grand qu’elles ont peur de défrayer la chronique et donc de se faire désigner du doigt ainsi que leur famille. Au final, on a l’impression que les Saoudiennes ne se raccordent à la modernité que lorsqu’il s’agit de progrès technologiques ou de produits de consommation et non lorsqu’il s’agit de révolutionner les mentalités ou de réclamer leurs droits.

Comment le livre a-t-il été accueilli dans les pays du Golfe ?

Je ne cherche pas à savoir. Je veux seulement que mes amies restent anonymes et j’espère que le fait d'avoir levé le voile sur un pan de leur vie pourra les aider à s’émanciper.

Que pensez-vous de la montée du fondamentalisme dans les pays arabo-musulmans ?

En Arabie, on a l’impression que le fondamentalisme a toujours été là, qu’il se maintient et n’aura aucun mal à perdurer. Le problème est qu’il s’exporte chez nous par le biais d’aides économiques, d’opportunités de travail offertes, de supports médiatiques et de prêches en tout genre. C’est pour ça que nous tombons dans le piège. J’en suis sortie édifiée. Je ne mettrai jamais le voile après avoir vu là-bas à quel point ce vêtement n’a rien à voir avec la religion et combien de vices il cache. Si le fondamentalisme guette du côté de chez nous, je sais, personnellement, où jaillit sa source. A laquelle je ne boirai pas.

Propos recueillis par Bahaa Trabelsi

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Interview Abdelbaki Belfqih, sociologue et anthropologue

« Un Saoudien veut une épouse certifiée halal »

Pour le sociologue et anthropologue Abdelbaki Belfqih, professeur à l'université de Ben Msik spécialisé en communication et en interculturalité, cloisonnement social et excès sont les deux faces d’une même médaille… Avec des hommes  dominateurs d’un côté et des femmes qui se « distraient » comme elles peuvent de l’autre, l’expression « faire avec les moyens du bord » semble prendre tout son sens dans les pays du Golfe. L’autre mauvaise nouvelle, c’est que les choses ne sont pas vraiment près de changer.

Beaucoup de Saoudiennes sont peu désireuses de changer leurs conditions sociales. Pourquoi selon vous ?

ABDELBAKI BELFQIH : On dit très souvent que les femmes sont les premières gardiennes de la tradition. Cette affirmation vient du fait qu’un bon nombre d’entre elles envisagent le respect et l’entretien des coutumes comme les seuls moyens d’assurer la pérennité de leur « pouvoir ». Une mère de famille par exemple aura l’impression que son influence sur son époux, ses enfants et ses domestiques passe nécessairement par la reconduction des choses d’hier, quelle qu’en soit la contrepartie...

Comment décririez-vous les rapports de couple dans une famille saoudienne ?

Encore une fois les rapports sont noyés dans la tradition. Ce qu’un homme souhaite, c’est une épouse certifiée « halal ». Une femme docile et irréprochable qui assurera l’éducation de ses enfants et se pliera à ses quatre volontés. Toutes ces femmes acceptent d’être commandées pourvu que quelques prérogatives leur soient conférées (possibilité de faire du shopping, de mener la belle vie et d’avoir des domestiques).

Quelles sont les « échappatoires » dont disposent ces femmes ?

C’est simple, il y a de tout. D’un côté, elles vont se distraire en dépensant de grosses sommes d’argent sur leur corps, et de l’autre on pourra aussi observer certaines déviances sexuelles. Les femmes vont parfois avoir recours à des attouchements entre elles, parce que les contacts avec le sexe opposé sont réduits à leur minimum pour ne pas dire prohibés.

Comment les hommes saoudiens justifient-ils les excès (recours aux prostituées, alcool) auxquels ils s’adonnent ?

L’intensité des interdits a été atténuée par l’invention et la légitimation de certaines pratiques. Plusieurs types de mariages ont été créés pour permettre aux hommes aisés de faire des choses en principe bannies. Le « jawaz moutâa » (mariage de plaisir à durée déterminée) en est la parfaite illustration. Ce sont surtout les classes sociales élevées qui sont les plus sujettes à de tels comportements, car moins soumises aux contrôles que les autres. L’alcool est la seule chose qui n’ait pas été légitimée, mais là encore, qui viendra vérifier à votre domicile ?

D’où vient la triste réputation des Marocaines dans les pays du Golfe ?

Ce phénomène a débuté dans les années 70. Ils ont commencé à nous prêter de l’argent et leurs ressortissants se sont mis à venir chez nous en tant que touristes. Le fait est que tous ces gens n’avaient pas de culture touristique à proprement parler. Visiter le Maroc voulait dire visiter des cabarets remplis de danseuses et d’ouvreuses. Petit à petit, de nouveaux métiers ont vu le jour, marquant le début du tourisme sexuel khaligien et des clichés sur les Marocaines. A partir du moment où l’on exerce une certaine domination économique sur quelqu’un, on se croit tout permis et surtout on s’autorise à le traiter légèrement. En somme, je dirai que cette réputation est pour beaucoup inhérente au développement des pratiques touristiques.

Sabel Da Costa

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Vécu : Bienvenue à Tartuffe City

La bigoterie poussée à son paroxysme apparaît paradoxalement… diabolique. Intolérance, ignorance et perversion : c’est aussi ça la terre du Prophète.

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Il est trois heures du matin. Après trois heures de route sous une chaleur torride à partir de Koweït City, le minibus s’arrête au poste frontière qui mène à Hafr Al Batin en Arabie saoudite. Bien que l’aube qui marque le début du jeûne soit encore loin, les policiers sont de mauvais poil : un enseignant égyptien qui avait osé hausser le ton pour protester contre la lenteur des procédures se fait passer un savon sous nos yeux avant de voir son passeport jeté au loin. Notre chauffeur, un Yéménite, nous demande de ne pas intervenir. Cela n’a pas empêché les policiers en rogne de démonter notre véhicule. « Marocains ? » La question avait suffi au douanier de service pour exiger de vérifier si on n’avait pas aménagé des caches pour le convoyage de haschich. L’opération va prendre trois bonnes heures durant lesquelles les policiers et les gabelous narquois, sirotant un thé noir, nous observaient à travers les vitres d’un bureau climatisé. « Vous allez effectuer la Omra, pourquoi vous ne portez pas des vêtements décents ? » Le reproche est fait à une dame d’un certain âge qui avait juste un fichu porté négligemment sur la tête. On aura régulièrement droit à des remarques désobligeantes de ce style ; un barbu de service va même nous reprocher de porter pantalon et chemise. C’est « makrouh » explique-t-il avec force hadiths, autrement dit, ce n’est pas complètement haram mais c’est tout comme.

Un ghoulam de service

On redémarre, direction Buraydah, on nous avait prévenus : la traversée du désert de Dahna est particulièrement ardue même si les autoroutes dans le saint des saints feraient pâlir de jalousie n’importe quel bolide américain. Le problème, c’est le paysage, un paysage sidéral, aucune espèce de végétation si ce n’est des ronces et des cailloux à perte de vue ; et de temps à autre une aire de repos. La station service, couplée avec une gargote, et la mosquée transpirent la saleté. « C’est le fief des camionneurs qui ne sont pas particulièrement portés sur la propreté », explique l’un des passagers qui nous précise que, souvent, les chauffeurs de poids lourd sont accompagnés d’un jeune adolescent : « C’est le ghoulam de service, il est bon à tout faire, il fait fonction autant de graisseur que d’exutoire sexuel pour des chauffeurs qui sont parfois obligés de s’absenter du domicile conjugal plusieurs jours », renchérit Rachid, un prof qui a passé près de quinze ans à Oman. Effectivement, on ne verra pratiquement pas de femmes durant notre séjour. Juste quelques silhouettes fantômes enveloppées de noir au détour d’une ruelle, spectres sans visage.

Plus d’une journée pour traverser cette région inhospitalière avant d’arriver à Médine. La ville est plutôt agréable et les gens sont d’une chaleur incroyable. La cité du Prophète semble avoir gardé une sérénité à toute épreuve, les cafetiers vous servent le sourire aux lèvres et les gens se plient en quatre pour vous être agréables. Trois jours plus tard, nous allons déchanter. De Médine à Jeddah, il nous faudra endurer presque douze heures de route avec les mêmes paysages de désolation. De multiples contrôles policiers nous font perdre jusqu’à une demi-heure par arrêt. Une fois dans la ville sainte, nous voilà la proie des requins de l’immobilier, des Asiatiques à la solde de patrons saoudiens. Après de sordides marchandages, nous sommes obligés de nous entasser à dix dans une maison de quatre chambres, payée l’équivalent de 3 000 dirhams la nuit.

Le lendemain, à trois heures du matin, la ville sainte est particulièrement animée ; les commerçants chinois ont du mal à satisfaire la demande. Quand tout ce beau monde trouve-t-il le temps de se consacrer aux rituels ? Un hôtelier, ayant pignon sur rue à Marrakech, a eu le malheur d’accompagner sa maîtresse dans le quartier des bijoutiers. Il baisse les yeux, contrit, car il espérait passer incognito. A la porte Ibn Abdelaziz, sur l’escalier qui mène à l’intérieur de la Mosquée sacrée, un « moutawaa » (agent de la police religieuse) m’arrache violemment le journal que je tiens à la main : « Haram ! » C’était pourtant un quotidien en langue arabe.

Abdellatif El Azizi